Entre deux eaux à la Justice de Noisy

Sur le bloc à gauche de Stargate, un petit dévers d'aspect débonnaire au premier abord s'est avéré un peu plus difficile à dompter que prévu. Trois petites voies qui vous feront certainement un peu couiner…






"Entre Deux Eaux " 6C+ démarre assis (sans crash) à gauche du bloc avec main gauche sur un plat sur l'arête et main droite dans une inversée plate et basse. En fait, une fois assis, vous allez comprendre la difficulté à proposer une cotation pour ce mouvement dynamique et aléatoire…







Entre Deux Eaux (direct) 6C+/7A



Partir assis comme "Entre Deux Eaux" mais sortir tout droit sur les plats sans les prises à gauche sur l'arête. Du coup, voie à convention avec des mouvements intéressants et la même difficulté à coter le mouvement dynamique.





"Entre Deux Os" 7A



Partir assis à droite cette fois (sans pad)  avec un petit bi-doigt main droite et une oblique plus basse mains gauche. On vous conseille de dynamiser main droite dans la bonne verticale pour sortir tout droit.




Franck s'arrache dans Entre deux Os à la Justice de Noisy

Franck s'arrache dans Entre deux Os à la Justice de Noisy

Franck s'arrache dans Entre deux Os à la Justice de Noisy

Jouer le pirate acrobate au 91.1

Sur le circuit rouge TD du 91.1 (Trois Pignons), si la numérotation a sensiblement évoluée depuis la diffusion de mes premières photographies d'escalade, la plupart des passages n'ont pas bougé. C'est le cas du mur marbré en 4+ de Pirate (n°39 actuel) et de son voisin, l'Acrobate, (39b) un peu plus difficile (5A) et légèrement exposé...
Un spot idéal pour prendre le soleil.


Franck joue le Pirate au 91.1 dans les Trois Pignons

Heureusement, y'a Bleau !

A comme Apaisement !
C'est toujours un plaisir de venir se ressourcer à Bleau avec les amis.
Et si, en plus de grimper avec les copains, je peux fixer sur une image un de ses instants de bonheur, je n'hésite pas une seconde à sortir le boîtier...
Ce week-end justement, parmi toutes les images que j'ai pu réaliser, c'est sans doute celle de mon ami photographe Franck Dunouau qui est la plus révélatrice des pouvoirs de cette forêt sur le corps et l'esprit.


A comme Apaisement, Trois Pignons, Fontainebleau
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La Rombière du Rocher Guichot l'a fait couiner

Rocher Guichot encore avec ce surplomb classique et très sympathique du circuit rouge ED-  :
La Rombière.
En partant debout, comptez 5C en utilisant l'arête de gauche et 6A sans. Pour un départ assis (un peu morphologique depuis qu'une prise a cassée) comptez, 6B+ en prenant tout et 6C sans l'arrête.
En tous cas, elle aura fait grimacer l'ami Franck...


Franck s'attaque à la Rombière du Rocher Guichot.

Fanny Chipie et le Rire d'Evelyne sont à la Justice

Rien de bien nouveau avec ce superbe monolithe du Rocher de la Justice de Noisy mais une récente visite sur le secteur brossé l'an dernier m'a rappelé combien ce bloc méritait d'être essayé. Hélas très excentré par rapport aux secteurs habituels, les mousses et lichens ont une furieuse tendance à recouvrir les prises. Du coup, il faudra un jour que je vous parle des "nouveaux" blocs du coin car il y a vraiment de quoi s'occuper quelques journées loin de la foule de la Roche aux Sabots.

Donc dans ce grand mur découvert par les frères Allayaud, vous trouverez sur la gauche Fanny, un magnifique 6A+ (un peu morpho quand même) qui devient 7A+ pour un jeté direct (sans les prises de gauche donc).

Ivan se tend pour attraper la prise clé de Fanny, 6A+

Un peu plus à droite Fanny Chipie, 7B/7B+ est un autre un gros jeté assez mal commode malgré des pieds excellents au départ. Avec l'inversée main gauche, il faut prendre un sale gratton main droite puis impulser au sommet…

Enfin sur la droite du bloc, Pepito a ouvert il y a déjà pas mal d'année le Rire d'Evelyne, une redoutable arête en 7A/7A+.

Franck lutte avec l'arête du Rire d'Evelyne, 7A+

Dans la foulé, on a essayé un hypothétique Fanny chipie droite, c'est à dire une directe entre Fanny Chipie et le Rire d'Evelyne…

Christian essaye un Fanny chipie droite...

Accès : Depuis le parking de Noisy, prendre la piste qui passe au dessus du cimetière et  bifurquer vers la gauche en contournant le pied du pignon de la justice. A l'aplomb de la maison forestière, 100 m avant que le sentier ne rejoigne le Chemin de la plaine de la Mée, remonter en 2 rochers vers le pignon. Le bloc, assez grand est assez visible et se trouve à une cinquantaine de mètres du chemin.

Retour vers Chasseur de Prises au Rocher Canon

Cela faisait quelques années que je n'étais pas revenu vers ce magnifique bloc du Rocher Canon ouvert par mon ami Philippe Ledenmat au début des années 90 preuve que le garçon ne faisait pas que chasser les grattons des dalles !

Chasseur de Prises donc est 7A qui vieillit (notamment la verticale de départ main droite) mais reste bien agréable avec ses rondeurs au grain si doux  !

Si l'aventure vous tente, le départ se fait debout, sans pierre ou crash-pad et en statique. Ensuite, il y a la version assis (7B+), et deux voies à gauche, un 7A+ sur le fil et un 6C+/7A qui prend le même départ mais passe au dessus du cailloux (Caterpillar)...

Franck se hisse dans Chasseur de Prises, Rocher Canon

Crawl à Jouant les Pins

Hier, j'évoquais ce magnifique bloc du Rocher de la Justice de Noisy que nous avons baptisé du nom du 7B ouvert à l'extrême gauche : Jouant les pins. Un dévers qui offre de très nombreuses possibilités d'escalade avec les traversées. Aujourd'hui, je vais vous présenter la voie située sur sa partie droite.

C'est dans une  petite fosse que se trouve Crawl à Jouant les pins, superbe 6B en départ assis. Si l'installation n'est pas des plus commodes, la suite des mouvement vaut largement le détour ! Ce n'est pas "morpho" mais certains gabarits s'en sortent mieux que d'autres dans la remontée de l'arrête qu'il vous faudra maîtriser avant d'envisager les traversées... (à suivre)

Petit décomposé des mouvements avec Laura, Valentin, Franck, et Ivan
Comme toujours, vous pouvez cliquer sur une photographie pour basculer en plein écran.

Et vu du dessous, Valentin, Crawl à Jouant les Pins, 6B, Noisy

Eté indien dans les Trois Pignons.

On espère que vous aussi vous avez profité de ce magnifique week-end dans la forêt domaniale de Fontainebleau et des Trois Pignons !

Point de vue de la JA Martin, Rocher Cailleau, Trois Pignons

Boule de suif à Apremont

Toujours dans le 6B et sur le circuit rouge TD+/ED- d'Apremont Ouest, vous trouverez au numéro 16 un autre dévers à priori débonnaire mais aux plats redoutables.
Mieux s'y frotter en période de collante que par les fortes chaleurs estivales.
Notez qu'en départ assis, le bloc est donné pour 7A. Je vous laisse vous faire votre avis.



Francky joue à Boule de suif, 6B, Apremont, Fontainebleau

Apremont Désert c'est le Dolmen des vieux

Des très nombreux blocs remarquables ouverts à Apremont Désert par l'ami Tony ou Eric Allayaud, le bloc du Dolmen des vieux est un toit incontournable. Si ceux-ci sont nombreux dans le secteur, idéal pour se mettre à l'ombre, le Dolmen compte sans doute parmi les plus beaux toit de Bleau avec des prises extraordinairement sculptées dans un rocher où les oxydes de fer ont bien coloré le plafond.

Farid dans le plafond du Dolmen des vieux, 7A+, Apremont Désert, Fontainebleau

Pour cette version en 7A/7A+, il faut partir assis à droite dans la fosse avec un subtil crochetage et sortir au niveau dans du mur à coté du n°21 jaune non sans avoir arqué un méchant gratton ! Autant dire que les poids lourd auront plus de mal que les poids plumes... Un exercice brillement réussit par Franck entièrement flashé par l'ami Farid... Comme quoi, les vieux...

Franck dans le mur du Dolmen des vieux, 7A+, Apremont Désert, Fontainebleau

 

Franck dans le mur du Dolmen des vieux, 7A+, Apremont Désert, Fontainebleau

 

Franck dans le mur du Dolmen des vieux, 7A+, Apremont Désert, Fontainebleau

 

 

Les plats d'endorphines sont servis au Désert d'Apremont

Il y a quelques semaines, nous étions à Apremont Désert pour nous essayer sur l'ensemble de blocs remarquables ouverts en 2014. Si certains sont hauts ou très déversants, il existe aussi de nombreux blocs en 7A/7A+ de petite taille. Cela signifie qu'il va falloir serrer fort les prises. Parmi ceux-ci, essayez donc la proue en départ assis d'Endorphines. Un très beau cocktail de plats et crochetages de talon...
Il faut partir assis juste à droite du n°22 jaune avec une grosse prise un peu sableuse et une fissure et sortir à gauche sur la proue.

Franck se paye sa dose d'endorphine, 7A, Apremont Désert

 

Franck se paye sa dose d'endorphine, 7A, Apremont Désert

 

Franck et Ivan jouent les Teletubbies dans le Désert d'Apremont

Face au Pilier du désert présenté hier, se trouve un petit dévers  dont le départ assis passe de 6B à 7A en sortant sur les plats de droite au lieu de la fissure du numéro 11 bis jaune.
Un beau combat à se mettre sur les plats qui offrent une réta de sortie bien plus difficile à négocier qu'il n'y paraît...

Toponymie :
Si la voie est baptisée Teletebbies c'est bien entendu en référence à la série télé anglaise pour enfant qui s'écrit d'ailleurs Teletubbies ! Mais savez-vous pourquoi ?

Cette série pour les tout petits de 365 épisodes de 25 minutes, créée par Anne Wood et Andrew Davenport, diffusée à partir du 31 mars 1997 sur le réseau BBC. Elle met en scène les aventures de quatre personnages unicolores nommés Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa et Po.

Notre ami Tony Fouchereau et l'ouvreur du bloc, avait l'habitude l'hier de grimper en combinaison intégrale (type grenouillère), en polaire rouge, héritage de son passé de pompier du GRIMP. Dans la série, le personnage habillé en rouge, c'est Po ! Paradoxalement, c'est aussi le plus petit alors que Tony est souvent le plus grand.  Pendant longtemps, Po a été pris pour un garçon mais il s'agit bien d'une fille, ayant approximativement l'âge d'un bébé, et qui se déplace avec une trottinette rouge dont elle ne sait pas vraiment se servir.

Un vrai supplice pour les parents ! Visiblement, c'est aussi le cas pour les grimpeurs...



Franck fait déjà la grimace dans Teletebbies, 7A, Apremont

 

puis couine en sortie de Teletebbies, 7A, Apremont

 

 

 

A l'angle de la Pierre Ôtée à la Roche aux Sabots

Il y a trois choses qui m'attirent tout particulièrement dans l'escalade à Bleau.
La première c'est l'environnement si particulier et les excellents moments que l'on y partage entre copains.
Les deux autres sont intimement liées. Le rocher, la forme et le grain des prises d'une part, les mouvements qui en découlent d'autre part.

Parmi les très beaux mouvements de Bleau, je place dans le top 10 le grand croisé de l'Angle de la Pierre Ôtée  à la Roche aux Sabots. Il s'agit de bloquer une verticale main droite très haut pour croiser loin au-dessus main gauche. Attention, le pied gauche à tendance à zipper...
Ce bloc porte le n°14 du circuit rouge qui, avec de bonnes conditions, tourne dans le 6B.

A cette méthode classique, certains préfèrent une version permettant d'arriver main droite dans le trou final que les petits gabarits (genre 1 m62 comme Valentin, les deux dernières photos) réalisent avec un talon droit très haut.

 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B	 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B
 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B	 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B
 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B	 Franck dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B
 Valentin Gautier dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B	 Valentin Gautier dans l'Angle de la Pierre Ôtée , 6B