Le pied main sur le circuit blanc de la DJ

Retour à Fontainebleau et ses blocs remarquables. En escalade, faire un "pied-main", c'est réaliser un mouvement plus ou moins délicat consistant à remplacer les doigts de la main par la pointe du pied... Idéal pour gagner plus d'un mètre en un seul mouvement !
Cela demande donc de la souplesse mais aussi pas mal de force avant le transfert de poids sur le pied et parfois, beaucoup de précision, pour ne pas s'écraser les doigts.
Suivant la situation, le pied sera placé par l'extérieur (attention au petit doigt...) ou, comme dans cette dalle bien nommée du circuit blanc ED- de la Dame Jouane (n°22),  par l'intérieur en prenant garde que votre genou ne vous fasse pas lâcher prise.



Guillaume dans le pied main, 6A, Dame Jeanne.

Ce circuit a été tracé en 1988 par Jean-Paul Lebaleur en reprenant les voies, souvent exposées, ouvertes par lui, Jean-Pierre Bouvier, Guy Chouquet, S. Reyes et, bien entendu Bernard Théret. Actuellement, il est plutôt effacé et souvent lichéneux. 

Little Big Gueule à Cuisinière

Toujours sur le circuit noir ED+ de Franchard Cuisnière, au numéro 11, c'est à dire sur la droite du très grand mur, se trouve un 6C très étrange et au démarrage plutôt violent  : Little Big Gueule.

En partant d'une inversée main droite, il faut pousser pour attraper une arquée verticale main gauche qui a plus des allures de non-prise qu'autre chose. Ensuite, il faut impulser le décollage et remonter vite la main droite pour se stabiliser en mettant cette main en opposition sur un plat.

Guillaume dans Little big gueule, Franchard Cuisinière

 

 

Vient ensuite un gros pommeau et une magnifique verticale que l'on attrape en pleine extension.

 

Guillaume dans Little big gueule, Franchard Cuisinière

 

L'absence de pied avant d'attraper l'arrête sommitale constitue la dernière difficulté ! Bref autant dire qu'il existe des 7A plus faciles... Mais la ligne est très esthétique et les lichens lui ont donné une superbe coloration.

 

Guillaume dans Little big gueule, Franchard Cuisinière

 



Chair et cuir à la Dame Jouane

En face de l'Angle Parfait, se trouve une étrange dalle aux prises taillées. Une pratique courante entre les années 50 à 70 dans ce genre de mur lisse. Cette ancienne voie d'artif', c'est à dire qui se faisait en utilisant des étriers (3 points), a été libérée par Emmanuel Ratouis au milieu des années 90.

Elle porte aussi le nom de Sur prise de taille...
Si le départ se maîtrise assez vite, le pied main en tenant l'ancien trou de cheville de 8 mm en épaule main gauche et pied gauche en adhérence est des plus extrêmes.

Sans doute l'un des plus durs de Bleau dans ce genre pour une cotation proposée à 7A+ à l'époque et qui vaut à l'aise le 7B !
D'ailleurs, en dehors d'Emmanuel et de Philippe Ledenmat, je ne suis pas certain qu'il y ai eu beaucoup de répétitions et il existe des dalles en 7B nettement plus réalisable.

Bref, malgré les essais, ce sera échec...



Guillaume tente Chair et Cuir, 7B, Dame Jouane, Larchant

Jouer le Merluchet à Franchard Cuisinière

Dans la série highball de Franchard Cuisinière, après la mise en jambes d'hier dans Moondance, voici sur le même bloc, la voie du Merluchet, numéro 7 du circuit noir ED+.

C'est grand mur en 6C dont le décollage en restant à gauche est difficile et du haut duquel il vaudrait mieux pas chuter...

C'est encore Guillaume qui s'y colle...

Guillaume dans le Merluchet, 6C, Franchard Cuisinière, Fontainebleau

Faire le Moondance sur le circuit noir de la Cuisinière

J'ai profité de la visite de mon ami Guillaume pour revisiter quelques circuits de la forêt de Fontainebleau et travailler l'engagement dans nos modestes "Hightball". On utilise le terme américain de highball pour distinguer certains blocs plus hauts que la "normale", car si de manière générale nos blocs plafonnent autour des 5 mètres de hauteur certains passages dépassent les 7 mètres de hauteur. Petite mise en jambes sur le circuit noir ED+ de Franchard Cuisinière Crête Sud.


Donc ce week end visite sur les hauts blocs du circuit noir ED+ initialement tracé par Emmanuel Ratouis, puis modifié par Philippe Le Denmat et repeint en 2009 par le club 2APN. Parmi eux, Moondance, magnifique mur en 6A au numéro 8.



Guillaume fait le Moondance, 6A, Franchard Cuisinière, Fontainebleau

Et dire que le finlandais Nalle Hukkataival  s'est offert en mars dernier le premier enchaînement des 34 numéros et bis de ce circuit en 5h08 !

Guillaume joue encore l'égoïste à Apremont

Encore, car j'ai déjà publié une photographie de mon ami Guillaume Roux dans l'Egoïste et qui plus est, dans le même mouvement que celui publié en juillet 2014 !
Cette fois...pas de parade et le point de vue opposé...

Le nouveau surplomb statique d'Isatis

Face au Coup de pompe, au numéro 10 du circuit blanc, se trouve le très classique Surplomb statique aussi appelé Power-Lolotte dont j'ai publié de très nombreuses photographies dans ce blog.

La prise clef ayant cassée en février 2017 victime des trop nombreux assauts, restait à refaire le passage avec une autre méthode. Ce fut le cas rapidement pour l'ami Romuald Bussy qui propose une version en 6C passant juste à gauche de la prise cassée.

Et tant qu'il en reste un morceau, vous pouvez comme Guillaume essayer cette version directe et sans doute en 6C+/7A.
C'est d'ailleurs avec Guillaume que j'avais publié mes premières images de ce bloc (ici dans la sortie en 2012 et là avec un point de vue en contre plongée atypique ou encore ici en 2015)

Personnellement, je préfère toujours la version dite Surplomb de gauche.

Vu la beauté de la prise cassée, je vais conserver mon poster de l'ancienne...

 Guillaume essaye une directe dans le 10 blanc	 Guillaume essaye une directe dans le 10 blanc
 Guillaume essaye une directe dans le 10 blanc	 Guillaume essaye une directe dans le 10 blanc

Pas de Coup de pompe à Franchard isatis

Retour aux photographies d'escalade avec un petit passage à Franchard Isatis avec les copains le week-end dernier sur le classique circuit blanc ED dont j'ai parlé à de nombreuses reprises.

D'ailleurs, au rythme où sont tartinés les blocs de magnésie, on ne verra bientôt sans doute plus le balisage.

Au numéro 9 se trouve un très joli mur percé d'un magnifique bi-doigts et doté d'un excellent pied. C'est Coup de pompe, un 5C+ qui nécessite une parfaite maîtrise des rétablissements. Idéal pour  travailler le "réta pompier" avec le dos au soleil.

 

 

 

 

Le Carré d'As du Cuvier

Le week-end dernier, à la faveur d'une rencontre avec mon ami Guillaume,  désormais expatrié dans le Jura, nous sommes allés  jouer une carte historique de la forêt de Fontainebleau : l'ascension du Carré d'As ! Au moins vingt-ans que je n'avais pas remis les mains sur ce pilier que j'avais réalisé flash  en suivant aveuglément de Philippe Le Denmat. Cette fois, j'ai joué mon joker de photographe et demander à un CAFiste jurassien de bien vouloir jouer à cette partie de poker ! Merci Mathieu !

Donc le Carré d'As, c'est ce magnifique pilier qui marque l'arrivée du circuit noir ED- tracé par Roland Trivellini et modifié par Jacky Godoffe et Jo Montchaussé dans les années 80. La fin du circuit (n° 24 à 30) se situe côté Rempart sur la parcelle 882 de part et d'autre du chemin.

La voie fut sans doute ouverte en 1950 par Paul Jouy pour un 6B/C engagé et reconnu aujourd'hui comme le premier 6C de Bleau. Techniquement et physiquement rien de très difficile mais la chute est très vivement déconseillée d'autant que le pin qui couvre le rocher au pied de la voie a bien grossi depuis la première escalade ! Avec plus de 6 m de haut, vous comprendrez vite que l'issue est vers le haut !

La voie démarre par une remontée en fissure puis un crawl vers LA bonne prise. Ensuite, il faut tricoter un peu avec les pieds pour parvenir au pied-main. De là, il faut jouer les équilibristes, mains à plats, en faisant corps avec le rocher pour s'échapper à gauche non sans un dernier croisé de pied salvateur...

Les plus fous tenteront le Coup de poker en 7A+, la version directe après le pied-main en gardant l'arrête main droite, une voie très engagée ouverte par Philippe tout comme la voisine de gauche (Ex Aequo, 7A, dalle directe dans l'axe de la sortie du Carré d'As).

Cliquez sur une photo pour basculer en plein écran.

Remontée de la fissure du Carré d'As par Mathieu	Remontée de la fissure du Carré d'As par Mathieu
Crawl du Carré d'As par Mathieu	Tricotage des pieds dans le Carré d'As
Le pied main du Carré d'As	Le pied main du Carré d'As
Equilibre du Carré d'As	Petit croisé, obligatoire pour les petits

Une dernière poussée et Mathieu se hisse au sommet du Carré d'As, 6C de 1950, au Cuvier !

Connaissez-vous la Proue de la Roche aux Sabots ?

C'est un peu à l'écart de la zone, entre le n°9 du circuit rouge et le circuit pour enfant que se trouve ce drôle de bloc d'escalade  très intéressant. Il fut ouvert par Jo Montchaussé et Cyril Le Menestrel (ils sont nombreux dans la famille !) avant de sombrer dans l'oubli et de réaparaitre grâce à une belle petite flèche rouge et blanche !

Les joueurs de blocs à la Roche aux Sabots s'éssayent à la Proue (C) Greg Clouzeau

Ma première visite sur la Proue (il y a déjà pas mal d'années) m'avait laissé dubitatif sur le 6B proposé en départ debout. J'utilise en effet une méthode avec un crochetage très haut transformant totalement la difficulté.  C'est même assez magique car cela permet de tenir un plat presque vertical dans un toit ! Magique.

La proue à la Roche aux Sabots c'est bien avec un crochetage (C) Greg Clouzeau

Assis, cela monte sans doute la cotation à 6C notamment avec la méthode de Marc Dunand (jeté), ou, plus classiquement, en bloquant la grosse pince main droite en haut de la fissure.


De visite dans le coin, le bloc a lui aussi pris quelques rides mais franchement, mais avec le crochetage, c'est toujours plus facile !

La proue à la Roche aux Sabots c'est bien avec un crochetage (C) Greg Clouzeau

Retrouvez les décomposés photos sur Bleau Info ( Une occasion de me voir de l'autre côté de l'objectif)

Envie des bêtes

Sur le circuit blanc de Franchard Isatis se trouve un léger dévers aussi remarquable qu’incontournable pour tous les grimpeurs de 6 : l’Envie des bêtes ! Ce bloc en 6B+ (n°19 blanc) peut sans aucun doute être considéré comme un passage étalon dans cette difficulté.



Ouvert très certainement à la fin des années 70, il peut se faire en départ assis pour un intense 7A ou avec une courte traversée depuis la droite en 7A+ ouverte en mars 1986 par Gilles Cottray.


Il existe d’autres jeux dont un départ à gauche sur les grattons avant de rejoindre la sortie classique avec une extraordinaire lolotte en 6C+.



Guillaume joue l’Envie des bêtes, Isatis, Fontainebleau, (C) 2015 Greg Clouzeau

Surplomb Pète-C... à la JA Martin

De tous les exercices d'escalade en bloc, le plus pénible est souvent le rétablissement final (ou "réta") et à Bleau, c'est même une spécialité !

A ce petit jeu, le Surplomb Pète-Couilles, à la J.A. Martin (Rocher Cailleau) ne vous laissera pas indifférent ! Ce 6A+ peut devenir une vraie plaie s'il sert de sortie au divers autres enchaînements possibles et faire grimper la cotation à 7A (avec une traversée depuis la face opposée).



Surplomb Pète Couilles, JA Martin, Trois Pignons, (C) 2015 Greg Clouzeau

Jeu de toi

Parmi les nombreux dévers de la Roche aux Sabots dans les Trois Pignons, ce petit triangle offre de très nombreuses possibilités dont le très classique Jeu de toi, un départ assis en 7A ! Suivant les conventions, on peut facilement faire grimper la cotation à 7B.

A noter que dernièrement, une personne a tenté de coller l'inversée de départ en 2015. Une opération qui non seulement n'a pas atteint son objectif mais qui en plus a considérablement réduit l'adhérence de cette réglette !!!

Guillaume dans le Jeu de toi, 7A, Roche aux Sabots, (C) 2015 Greg Clouzeau

Dans l'oblique

L'oblique est un des jetés les plus essayés de la Roche aux Sabots. En départ assis, à droite du n°22 rouge, il vaut sans doute le 7a.



Dans l'oblique, Roche aux Sabots, Trois Pignons, (C) 2015 Greg Clouzeau

Jouer du talon dans la Statique

Pour luter contre les forces chères à Newton, mieux vaut utiliser ses 4 membres, et ne pas garder les mains dans les poches, y compris à la parade !

L'escalade étant un déplacement quadrupédique sur un plan plus ou moins vertical, l'utilisation des crochetages (qui peuvent se faire avec la pointe, la carre interne et le talon, le genou...) est donc une nécessité...

Notamment pour passer ce n°10 blanc (Le Surplomb Statique, 6B)  surplomb ventru et classique de Franchard Isatis dont je vous ai déjà proposé quelques images...



Jeu de jambes, Isatis, Fontainebleau,



Rataplat à Isatis ou le Combat de Blanche Fesses et les 7 Mains

L'un des trucs les plus magiques de l'escalade à Bleau c'est sans aucun doute cette infinie variété d'à-plats dont certains sont extrêmement durs à tenir.

Il faut une drôle d'alchimie pour exploiter l'adhérence toute relative de quelques uns d'entre eux. Un type d'escalade qu'il vaut mieux aborder par ce que l'on appelle chez nous une "bonne collante", c'est à dire un froid sec et une température autours des 6 à 8 ° C...

Quand la voie se compose uniquement de ceux-ci cela peut donner quelques merveilles. Dans cette catégorie, je range volontiers Rataplat, un 7A/ 7A+ de Franchard Isatis, probablement ouvert par Angelo Mulas et situé à gauche de la fissure de L'Estafilade (n°5 blanc).

Une voie tout en rondeurs et plats dont il ne vaut mieux pas rater le rétablissement final !

 

PS : Nous avons passé beaucoup (trop) de temps à brosser le bloc avant nos essais puis en partant ! Soyez sympa, laissez moins de traces de votre passage. Merci d'avance.

 

Guillaume se bat dans Rataplat, 7a, Franchard Isatis

Guillaume se bat dans Rataplat, 7a, Franchard Isatis

Guillaume se bat dans Rataplat, 7a, Franchard Isatis

Guillaume se bat dans Rataplat, 7a, Franchard Isatis

Guillaume se bat dans Rataplat, 7a, Franchard Isatis

Protéger sa retraite d'un Hyperplomb

L'hyperplomb est sans aucun doute un des 7A les plus essayés des Gorges d'Apremont et de Bleau

Ouvert par Eddy Bouchet et Jo Montchaussé, ce dévers qui constitue le point de départ du court mais extrêmement difficile circuit blanc, offre en sortie, un rétablissement typique de Bleau sur plats qui ne collent que rarement.

Un mouvement qui paraîtrait sans doute moins difficile au ras du sol. En cas d’échec, c'est retour rapide et mieux vaut avoir prévu un ou deux bons pareurs pour protéger sa retraite



Hyperplomb, 1 blanc, Gorges d'Apremont, (C) 2012 Greg Clouzeau

La Paillon : une voie historique du Cuvier

Ce que j'aime à Bleau c'est que de nombreuses voies d'escalade ont une histoire. Une vraie et parfois assez ancienne pour n'être pas connue de la jeune génération de grimpeurs !
Exemple avec La Paillon, un morceau de choix qui, aujourd'hui encore, fait frémir les meilleurs...

C'est donc en 1929, au Bas Cuvier, qu'Hugues Paillon s'octroie "la première" du versant est du bloc de la Prestat par une diagonale engagée dont la difficulté est estimée à IV+ de l'époque. Au passage, on ne se prive pas d'améliorer les prises au burin...

Comme en alpinisme, la "directe" sera ouverte quelques temps plus tard (1938). Cette voie remarquable constitue l’arrivée (n°48) du célèbre circuit bleu TD- qui regroupe un bel ensemble de voies des années 1930 à 1950. La voie porte naturellement le nom de son ouvreur : La Paillon 

Chez les Paillon, l'alpinisme c'est une histoire de famille. On notera par exemple que Maurice Paillon, le père de Hugues, est celui qui à initié Pierre Alain à l'escalade et à Fontainebleau qu'il rencontre en 1928 et on soulignera surtout que Mary Paillon, la sœur de Maurice et Jane leur mère, compte parmi les rares alpinistes françaises du XIXe !

Dès lors, tous les week-end, la bande des premiers bleausards (dont Jacques Poincenot, René Ferlet, Guy Poulet, Jacques de Lepiney...) accueille Pierre Allain pour prendre le train à Paris Gare de Lyon pour Bois-le-Roi et retrouver le Cuvier.

Notez sur la position du bloc en haut à droite. Celui-ci se trouve aujourd'hui coincé dans la fissure après que la bande à Paragot ait essayé de le basculer au sol en 1952...

Guillaume Roux dans la paillon directe, 4+, Bas Cuvier

 

Guillaume Roux dans la paillon directe, 4+, Bas Cuvier

Guillaume Roux dans la paillon directe, 4+, Bas Cuvier

 

Guillaume Roux dans la paillon directe, 4+, Bas Cuvier

P'tit toit au 95,2

Le P'tit toit  est sans aucun doute l'un des jeux les plus appréciés des grimpeurs en visite au 95.2 dans les Trois Pignons. Outre l'escalade, le bloc offre plusieurs jeux dont un remarquable retournement de situation...



Sur ne nez du crocodile ! Petit Toit du 95.2, Trois Pignons



Sur ne nez du crocodile ! Petit Toit du 95.2, Trois Pignons

C'est aussi un des plus photographié, filmé, discuté...

Mais du coup il est aussi victime de son succès et ne cesse de se dégrader !


Paparazzi au Petit Toit du 95.2, Trois Pignons

En effet, jusqu'en 2002, cette traversée était proposée à 7a/7a+ mais le brossage excessif de certaines prises plates y a creusé de très bonnes poignées et la cotation est descendue jusqu' à 6b+.



Guillaume Roux dans le Petit Toit, 6B+, 95.2

Toutefois, ces "nouvelles" prises évoluent encore et la cotation fluctue en fonction de leur profondeur ! Et pour 2015, les choses pourrait encore évoluer car la grosse boule du virage ne va pas tarder à casser...