[FICHE DE BLOC] Connaissez-vous les grands blocs de la Grotte aux Fées en périphérie des Trois Pignons ?

Aujourd'hui je vais évoquer avec vous un petit secteur méconnu et situé en périphérie de la forêt domaniale. Cela suppose donc de se rendre sur des terrains parfois privés, souvent plus sauvages (et donc, non sécurisés) et pour lesquels il faut impérativement suivre les règles les plus élémentaires de respect du site et de son propriétaire, bref les bonnes pratiques habituelles !

Le fantastique Mur des Fées à Oncy sur Ecole

Cela commence avec les indications de stationnement (merci de vous garer sur le parking de l'Intermarché d'Oncy-sur-Ecole afin de ne pas gêner et/ou encombrer le chemin de Moigny), se poursuit avec une circulation sur les chemins d'accès, puis avec les limitations de pratiques (cueillette, feu, magnésie, bruit, déchets...) et se termine avec le partage de l'espace avec les autres utilisateurs dont les chasseurs à cette période de l'année.

Ce petit secteur, découvert au printemps 2003 par Gilles Cottray et Frédéric Buc et complété au fil des (re)découvertes, était resté confidentiel jusqu'au printemps 2020. Max, Hugo Cottray Pascaline Buc, et Jérôme Buc l'ont alors remis à neuf, l'enrichissant aussi de nouvelles voies. Caché dans la pente du Bois de la Garenne, ce spot est à éviter scrupuleusement en période de chasse, donc jusqu'en février ! Merci de préserver sa propreté (déchets et magnésie) et de vous y faire discrets. Il abrite aussi quelques gravures rupestre qui ont hélas souffert d'une mauvaise fréquentation, les feux de camp ayant parfois eut raison de leur résistance alors qu'elles avaient traversé plusieurs dizaines de millénaires sans dommage !

Parmi les nombreux blocs du secteur, le Mur des Fées est sans aucun doute l'un des plus beaux et, qui plus est, il offre des voies faciles et vertigineuses ce qui ne gâte rien ! L'arête de gauche se parcourt par L'angle d'or, un 5B plutôt engagé et qui nécessite un peu de marge. Juste à droite, c'est La calandre grecque, un extraordinaire mur à bacs, en 4B, presque au milieu, Le mur des fées, un bon 3+/4A et enfin, à droite, il vous reste L'essieux pour pleurer, l'autre magnifique mur en 4A avant quelques jeux d'échauffement.

La calandre grecque, Oncy-sur-Ecole

PAYS DES GRES DE FONTAINEBLEAU

Le mur des Fées

Forcément, vous allez avoir envie de vous essayer à son voisin de gauche. Alors sur l'arête de droite, vous trouverez Quand est-ce qu'Ondine, magnifique 4C, puis, au centre, Ondine 5C/6A qui devient Ondine au bar, 6B+ sans l'arête de droite et enfin, à gauche, Télé-féérique, pilier exposé en 6C et que l'on prolongera volontiers par un départ assis à droite pour le 7A.

Ondine au bar

[BLOC] Deux méthodes pour passer le surbac à sous-doués au Rocher Saint Germain

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, depuis le temps que je fréquente le Rocher Saint Germain, je n'ai jamais publié beaucoup d'images des voies les plus classiques alors que j'en ait pas mal sur mon disque dur. Sans doute parce que l'ancien circuit bleu où elles étaient regroupées n'attirait pas les foules. 

En effet, ce vieux circuit faisait l'amalgame des voies "dures" de l’ancien orange AD+ et de voies beaucoup plus difficiles, balisées en bis et ter. C'est donc Philippe Campione que l'on doit le renouveau, en 2016, du site, assisté d'experts comme Philippe LEDUBY et Jean-Jacques NAËLS qui ont élaboré l'alchimie actuelle des circuits jaune, orange, bleu et rouge.

Le bleu est maintenant d'un bon niveau D/D+. (bloc en 4) et le rouge, avec ses 34 numéros et 2 variantes, vire au ED- avec quelques voies en 6 difficiles pour les doigts. Parmi les voies abordables, Le surbac à sous-doués au numéro 31 est un incontournable et ce, d'autant que l'on vous donne deux versions ! Pensez tout de même à garder un peu de jus pour le rétablissement final...

Alors main gauche directe ou inter' main droite pour passer le Surbac au Rocher Saint Germain ?

[BLOC] Les cicatrices d'Apremont

Dans le même secteur des Gorges d'Apremont et toujours sur le circuits saumon TD-, en contre-bas de la dalle de l'Urticaire, le n°19, vous propose une très belle escalade nommée Les Cicatrices. Ce nom fait sans doute référence aux prises améliorées qu'à la grande fissure qui raye la face.

De niveau 5A avec une chute plutôt bonne et facile à protéger, je vous invite à démarrer assis pour prolonger le plaisir tout en profitant d'une cotation raisonnable de 5B.

Idéal pour profiter du soleil et de la vue sur le grand chaos des Gorges si prisé des visiteurs qui restent ici, fort heureusement, beaucoup moins nombreux que dans le secteur de la Caverne aux Brigands.

Merci à Xav' et ses enfants ainsi qu'à Ivan pour ce bon moment.

Comme toujours, cliquez sur une photographie pour basculer en plein écran.

Ivan dans Les cicatrices, 19 Saumon, Apremont, Fontainebleau

 

[BLOC] Prendre le bon départ de l'Urticaire, une classique d'Apremont

Il y avait bien longtemps que je n'étais plus monté au sommet de la platière des Gorges d'Apremont, magnifique secteur ensoleillé pour profiter des belles journées d'hiver ! C'est donc en revisitant les classiques du circuit saumon que j'ai renoué avec l'escalade. Ce très long circuit a été tracé par deux anciens très forts bleausards des années 70 Jacques Reppelin et Pierre Porta et, malgré les années et l'usure du temps, il reste un must pour qui veut s'entraîner pour les grandes voies dures de rocher. En tout, il y 74 numéros de niveau 5 avec quelques 6A, souvent patinés, parfois engagés et assez atypiques.

Au numéro 20, la grande dalle à trous de l'urticaire est indiquée comme 6A mais en partant légèrement à gauche, vous avez un beau 5B. En effet, le 6A utilise un petit bout de gratton devenu presque intenable pour se rétablir dans le gros trou alors qu'à gauche une bonne prise éloignée offre un départ plus dans le niveau général TD- du circuit.

Merci à Xav' et Ivan pour ce bon moment ensoleillé. 

[BLOC] Ouverture du Tube du cheminot

Moi, ce qui me fait brosser un cailloux, c'est avant tout la ligne générale et ou une prise très originale. Avec les années, j'ai acquis un peu d'expérience sur le sujet alors si je sens qu'à la clé, il va y avoir de beaux mouvements ou des préhensions insolites, je brosse ! C'est le cas de ce Tube du Cheminot ! Une ligne atypique pour une escalade qui l'est tout autant faite d'oppositions et d'équilibres...

Perché au sommet d'un pignon, j'ai photographié ce superbe bloc pour sa paréidolie et le superbe demi-tube qui raye toute sa face. Une magnifique curiosité géologique. Puis je me suis dis, ce serait cool de pouvoir remonter dans ce tube ! Je m'approche et là, cool, il est pourvu de bonnes réglettes sur les bords et de plats délicats. Qui plus est, une fosse s'ouvre entre les blocs et permet un départ assis évident. Quelques petits coups de brosse et c'est parti pour les essais. 

Voilà deux ans que les blocs de la forêt n'ont plus trop à subir mon embonpoint de futur quinqua ! Je n'ai pas complètement lâché prise mais il faut bien l'avouer, je suis beaucoup moins, actif qu'il y a 20 ans. Il est loin le temps où je grimpais 4 à 5 fois par semaine et où je brossais des secteurs entiers pour un résultats d'ailleurs pas toujours à la hauteur de mes ambitions. Mais encore maintenant, je résiste rarement à l'appel d'une aussi belle ligne, quitte à y envoyer d'autres grimpeurs pour la "première".

C'est finalement, Sylvain qui réussi la méthode que j'avais imaginé pour remonter ce tube combinant équilibres, oppositions et mouvements d'épaule. Bon, comme souvent, Clélia trouve une autre méthode qui passe un plus à droite avec une bonne réglette dans le "marbre" blanc, méthode physique et qui nécessite de pouvoir sortir de la fosse sans se coincer avec le bloc de derrière ! 

Pour la cotation ? qu'importe... mais quelque chose comme 6B étrange et engagé !

Mise à jour du 23/02 : il se peut que d'autres grimpeurs tout aussi passionnés que nous aient déjà grimpé cette ligne si attirante car la zone fréquentée depuis les années 60 a fait l'objet de plusieurs ouvertures secrètes des frères Allayaud il y a quelques décennies même si, ici, ils ne semblent pas avoir laissé de petites flèches vertes comme à leur habitude.